Él dice que “la curiosidad mató al astuto”, como si ser rara fuera poco malo. Mientras estaba con el agua hasta las rodillas en el frío Océano Atlántico, maravillándome ante la belleza y lo inhóspito de Plage de Port Lin, decidí que esto no tenía sentido: sin este pequeño desvío, “solo para echar un vistazo”, nunca habría descubierto Le Croisic, en la península de Guérande. El inconveniente es que el tiempo no está de mi lado: ya son las 5 p.m. y se supone que debo estar en el gran y engorroso La Baule-Escoublac, a seis millas al este. Pero el presqu’île (una “casi isla”), como la llaman los franceses, escondida en el extremo donde Bretaña se encuentra con el Pays de la Loire, me llama a explorarla.
Primero, sin pensarlo mucho, un chapuzón vespertino en el mar es demasiado tentador para resistirse, así que me metí al agua, compartiendo una sonrisa de complicidad con los demás bañistas. Dos señoras mayores con gorros de baño floridos me saludan con un alegre “¡Buen día!” mientras doy mis primeras brazadas. Luego, me pierdo un rato por la costa.
De vuelta en el coche, me arriesgo a tener tiempo suficiente para rodear la península si retraso mi reserva para cenar en La Baule, así que sigo la carretera de la costa oeste, avistando menhires, pequeñas calas arenosas y un campo de golf. Al acercarme a Le Croisic, más gente pasea bajo los imponentes pinos marítimos, y vuelvo a estacionar para unirme a ellos un rato.
En el muelle donde normalmente los pasajeros embarcan en el ferry hacia las islas cercanas, como Belle-Île-en-Mer y Hoëdic, veo que un grupo de gente no está esperando, sino pescando. Viejos y adolescentes se inclinan sobre las barandillas, con redes colgando de los sedales; hay una alegre camaradería y sus charlas flotan con la brisa.
En el mar tras ellos, distingo el muelle Tréhic, una pasarela de piedra de 850 metros que se adentra en la bahía, rematada por un faro, así como la punta de la península de Pen Bron al otro lado, que parece tan cerca que podría nadar hasta ella. Su cercanía me recuerda lo que une a ambas penínsulas: 2.000 hectáreas de marismas y estanques salinos de donde se extraen los famosos cristales de sal de Guérande. La idea de espolvorearlos en mi cena hace rugir mi estómago, así que parto hacia La Baule, desviándome por el puerto, admirando los yates y los muelles.
Tras registrarme en el Hotel des Dunes, salgo a cenar. Hay un ambiente festivo en la ciudad: restaurantes llenos de familias y amigos cenando juntos, camareros vestidos de blanco moviéndose ágilmente con bandejas en alto. Llego a mi reserva en Restaurante Le M (menú desde €18.90) y disfruto de ostras bretonas y pescado a la parrilla con verduras mediterráneas.
La Baule-Escoublac empezó a atraer turistas a finales del siglo XIX, tras la llegada del ferrocarril, convirtiéndose en un complejo sofisticado. Hoy mezcla apartamentos modernos, casas de madera de la Belle Époque, cafés y tiendas de souvenirs. Más allá de las avenidas principales hay villas del XIX sombreadas por cipreses y pinos plantados en los 1820 para fijar las dunas. Es innegablemente turístico, pero no sorprende para un lugar con semejante playa.
A la mañana siguiente, paseo por el paseo marítimo e inhalo el ozono antes de caminar por la orilla, sentándome un rato en la arena dorada.
A 15 minutos al norte está la imponente Guérande, cuna de la homónima sal, con sus murallas, torres, bastiones y la gran puerta medieval, La Porte Saint-Michel. Dentro, es un encanto: banderines cuelgan sobre calles llenas de panaderías, boutiques y creperías.
El sol brilla, así que tomo una mesa en la terraza de la crêperie Chez Lucien y pronto devoro una galette complète crujiente, con jamón, queso y un huevo meloso, acompañada de sidra. Aunque técnicamente esté en Pays de la Loire, aquí la identidad es bretona, y la sal de estas marismas ha sido clave en la mantequilla salada bretona durante siglos.
Para aprender sobre la fascinante cosecha del sel de Guérande, me dirijo a las marismas. En la tienda de la cooperativa Terre de Sel (sales desde €10.50), conozco a Simon Pereon, un paludier que me muestra cómo él y sus 220 compañeros cosechan la sal entre junio y septiembre. La sal se ha valorado aquí desde los romanos, que a veces pagaban a sus soldados con ella (de ahí “salario”), pero las marismas actuales datan de hace unos 1.000 años.
Mientras conducimos a sus estanques, entiendo el atractivo de trabajar bajo cielos abiertos, y por qué Simon siguió los pasos de su padre y abuelo. “Somos agricultores, pero trabajamos con agua de mar”, explica. Con un rastrillo sin dientes llamado lousse, mueve el agua entre estanques poco profundos que no se filtran gracias a la arcilla bajo ellos. El sol evapora el agua, concentrando la sal.
Simon barre su lousse hipnóticamente. “En verano, cosechamos 50 kg diarios. Aunque ahora hay tractores, el proceso es el mismo desde hace siglos”. Solo se oyen las aves. “Al amanecer, veo el sol salir y solo escucho pájaros. Al atardecer, lo veo ponerse”.
Suena a felicidad. Tras otro desvío por las marismas, con las nubes reflejándose en los estanques como espejos, estoy seguro de que la curiosidad solo puede ser algo bueno.
El viaje lo organizó Pays de la Loire Tourisme; el alojamiento lo proporcionó Hotel des Dunes (habitaciones desde €65). Brittany Ferries ofrece travesías desde Portsmouth a St Malo desde £229 ida y vuelta para dos personas con coche y cabina.
Amuse Bouche: Cómo comer en Francia, de Carolyn Boyd, cuesta £10.99. Para apoyar al Guardian, cómprelo en guardianbookshop.com.
“`
(Typos/errors: *”valorado” → “valorado”*, *”https://” missing in last link*)