El distintivo olor a ganadería persiste cerca de las pinturas de ovejas enfangadas. La gente camina lentamente entre dos setos densos de ramas de roble inmutable, o se detiene en silencio bajo una frágil estructura de tallos de gramíneas con luz filtrándose a través de un tragaluz cubierto de musgo. Visito la exposición más vasta de la trayectoria de Andy Goldsworthy, uno de los artistas de la naturaleza más influyentes de Gran Bretaña. Sus instalaciones recientes poseen un sentido visceral del paisaje rural: muerte de liebre plasmada en papel, excremento de oveja en muro, alambre de púas oxidado, grapas manchadas, arcilla resquebrajada.
El espectáculo es una celebración sensorial de la Tierra: sus texturas y temperaturas, colores y carácter. Las estaciones transcurren en una serie fotográfica multidecádica del mismo olmo caído. Hay patrones de hojas y delicadas ramas entrelazadas, costras de escarcha, líneas de flores de verano o rosas otoñales. *Andy Goldsworthy: Fifty Years* es una exposición de las National Galleries of Scotland (NGS) en el neoclásico edificio de la Royal Scottish Academy.
La forma escultórica de Barbara Hepworth (Cielo) en el Royal Botanic Garden. Fotografía: Antonia Reeve
Tras la exposición, a modo de peregrinaje cultural, recorro seis millas a través de Edimburgo en busca de obras de Goldsworthy y otros artistas vinculados al paisaje. Comienzo en el Royal Botanic Garden (entrada gratuita, abierto todos los días, rbge.org.uk), un breve trayecto en autobús desde el centro de la Exposición Nacional. Justo dentro de la puerta este, una escultura perforada de Barbara Hepworth recibe la luz del sol que se vierte a través de ella.
“El arte me ha hecho observar el mundo… y comprometerme con lo que me rodea”, escribe Goldsworthy en las notas de *Cincuenta Años*. Caminando entre hayas sombrías, flores silvestres ardientes y lavanda perfumada, hay una pupila de bronce en un estanque y un reloj de sol del artista y escritor escocés Ian Hamilton Finlay cerca de la cafetería Terrace. La obra más conocida de Finlay es el jardín que creó con su esposa, Sue, en las colinas de Pentland (£15 mayores de 16, £10 de 10 a 15, gratis menores de 10 años, abierto de jueves a domingo hasta el 28 de septiembre, littlesparta.org.uk). También construyó un templo pétreo en las onduladas y boscosas acres de Jupiter Artland, a pocas millas de Edimburgo, donde Goldsworthy ha colocado rocas en árboles y árboles en muros de piedra de hórreos (£11.80 adultos, £7.50 niños). Celebrando a ambos artistas, la exposición de Jupiter *El trabajo engendró trabajo* permanece hasta el 28 de septiembre.
En el Royal Botanic Garden, el cono de pizarra de Goldsworthy se yergue junto a Inverleith House, donde la muestra local presenta fotomontajes feministas de Linder (gratuito, hasta el 19 de octubre), que inauguró este año el Festival de Arte de Edimburgo (hasta el 24 de agosto). Imágenes ampliadas de su trabajo (bocas sonrientes, abejas, lirios) se dispersan entre estanques y arriates.
El arte me ha hecho mirar al mundo … y involucrarme con lo que me rodea
El muro de pizarra de Goldsworthy, un perímetro rotundo de piedras grises apiladas, se alza en el extremo sureste de los jardines, bajo un madroño plateado que rezuma dulce fragancia a miel. El paseo del Agua de Leith discurre cerca de John Hope Gateway en Arboretum Place, y lo sigo en dirección suroeste. En Stockbridge, el mercado dominical, sombreado por serbales, ofrece panes artesanales, fresas de Perthshire y pasteles elaborados con insectos. Casi oculta entre ramas bajo un puente, una figura de hierro fundido a tamaño natural se erige en el río cercano, una de las seis estatuas de Antony Gormley.
Cono de piedra de Andy Goldsworthy en Jupiter Artland. Fotografía: FocusCulture/Alamy
Otra de las figuras está sumergida hasta el pecho entre los céspedes de las Galerías Nacionales de Escocia: Moderna Dos. Tras recorrer el pozo de St. Bernard, con su estatua de la diosa de la salud, y el pintoresco Dean Village, repleto de visitantes empuñando cámaras, me desvío hacia las galerías modernas escalonadas junto al río. Conectando ambos museos se encuentra la vasta *Landform* de Charles Jencks, con sus colinas cubiertas de hierba y estanque curvo. Hay salas de galerías, estudios de artistas y jardines de esculturas por explorar, pero la tarde avanza y me aguardan más millas y museos.
Regresando junto a la frondosa ribera del Water of Leith, asciendo otra empinada cuesta de escalones hacia Haymarket. En el césped sur de la Catedral Episcopal de Santa María, un sendero serpentea entre bisutería aromática y menta. Rodeando este prado florido, como parte de la instalación site-specific *On Sacred Ground*, hay bancos rústicos que enumeran elegiacamente especies escocesas amenazadas: escribano cerillo, alca, torcecuello, mirlo capiblanco, urogallo. Camino por Princes Street Gardens, paso el edificio de la Royal Academy, y entro en la Galería Nacional (gratuita) para ver los olivos de impasto de Van Gogh y los tormentosos paisajes de William McTaggart.
Una de las seis estatuas de Antony Gormley en el Water of Leith. Fotografía: Jane Barlow/PA
Asciendo más escalones, pausando para contemplar las distantes vistas del Fiordo, y luego vuelvo a través de la fotogénica Victoria Street. Finalmente, atravieso Greyfriars Kirkyard para llegar al Museo Nacional de Escocia (gratuito, nms.ac.uk). En 1998, Goldsworthy instaló cuatro bloques de arenisca del color del atardecer en la terraza del museo, con sus vistas panorámicas de la ciudad. Pero los cielos azules se han tornado tormentosos. “¡Nuestra terraza está cerrada hoy; el clima es demasiado *dreich*!”, indica un cartel rojo en el ascensor.
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En su lugar, desciendo al sótano, donde más obras de Goldsworthy de finales de los 90 complementan una brillante muestra sobre los primeros habitantes de Escocia. *Hearth* es un círculo carbonizado en una plataforma de madera recuperada del solar del museo. *Stacked Whales* es un amasijo pálido de huesos entrelazados, el esqueleto completo de un calderón de cinco metros hallado en Northumberland. Entre torques de bronce dorado de la Antigüedad, hojas de plata vikingas, tallas romanas y puntas de flecha de pedernal, el artista también diseñó *Wall*, dos muros curvos de pizarras de Edimburgo reelaboradas. Otro telón de fondo es de arcilla manchada de Dumfriesshire, como el muro rojo en la exposición de *Cincuenta Años*.
Landform de Charles Jencks, exterior de las Galerías Nacionales de Escocia, edificios modernos. Fotografía: Iain Masterton/Alamy
Afuera, el Fringe de Edimburgo está en pleno apogeo (hasta el 25 de agosto). Entre las multitudes, músicos callejeros, malabaristas, uniciclistas. Con solo un momento para probar sus ofertas anárquicas, me sumerjo en cabarets dudosos y comedias sudorosas en pequeños locales abarrotados. A las 9 p.m., regreso al Museo Nacional para un consumado musical al estilo Lloyd-Webber, *Vagabond Skies: The Van Gogh Musical*. Cerca de la medianoche, me dirijo a Summerhall para una extraña y polifónica precuela de *Hamlet* por la compañía polaca Choral Song of the Goat Theatre.
Al día siguiente, mientras camino hacia la estación de Waverley, una neblina prismática se atrapa entre la llovizna brumosa y el sol estival. Me recuerda a la serie fotográfica de Goldsworthy de los ochenta, con títulos como *Salpicadura de arcoíris al golpear el agua con un palo pesado, soleado, ventoso*. Mientras el tren acelera hacia el sur, a través de Northumberland y North Yorkshire, miro con nuevos ojos los acantilados erosionados por las olas, los cabos repletos de aves, los muros de piedra seca y los valles cubiertos de brezo.
El viaje fue cortesía de Visit Scotland, NGS y LNER (York a Edimburgo desde £23 ida, Londres a Edimburgo desde £52). *Andy Goldsworthy: 50 Years* hasta el 2 de noviembre, £19 adultos, £5 niños (nationalgalleries.org).