Es temporada de estar junto al mar, de exponer y diseccionar ciudades costeras en encuestas y rankings. Las listas de los resorts “in” y “out” del año ayudan a los turistas a decidir adónde ir; no tiene sentido visitar un lugar por su gastronomía sin estrellas Michelin, o ir a Salcombe solo por risas y cerveza barata. Las ciudades menos obvias ofrecen una experiencia más matizada. Los destinos más auténticos son aquellos donde el mar no se convierte en un accesorio olvidado. Estas tres ciudades suelen estar en los últimos puestos o ignoradas por completo, pero brindan mucho más que comida, bebida, compras y posts para redes sociales, además de estar cerca de playas donde sí se puede nadar.
Ayr, Ayrshire
Vista de la Isla de Arran desde Ayr. Fotografía: Allan Wright/Alamy
Hace un siglo, los vapores de Clyde y el ferrocarril del suroeste llevaban miles de turistas desde el interior hasta la costa de Ayrshire. Venían a escapar del humo industrial, respirar aire salado y admirar la Isla de Arran y el peñón de Ailsa Craig, ya sea desde la orilla o en excursiones. Las casas de huéspedes en Circus Park —una avenida flanqueada por cerezos que florecen en tonos rojos y blancos— y las villas georgianas de Eglinton Terrace evocan los días gloriosos del pasado.
Es fácil imaginar damas con parasoles y caballeros de sombrero paseando por el “Green”, ese gran espacio entre el centro y la playa. Ideal para picnics, volar cometas o juegos improvisados, su amplitud y la ausencia del bullicio típico de los balnearios le dan a Ayr una tranquilidad inusual. Parece haberse resistido a convertirse en un destino masivo: ni chucherías, ni multitudes. Hay heladerías y pubs, pero quienes buscan atracciones ruidosas o tiendas de souvenirs mejor que eviten este lugar. En las calles aledañas al Green, predominan las residencias —incluyendo hogares de retiro, ese clásico secundario de las ciudades costeras—.
Ayr es refugio perfecto para caminar por la playa, observar, escribir o alojarse en pequeñas guesthouses con trato familiar.
La playa es una franja dorada de dos millas, con el antiguo puerto en un extremo. Los muelles del río Ayr fueron otrora bulliciosos: en el siglo XIV, este era el principal puerto de la costa oeste escocesa; en el XVIII, más de 300 barcos descargaban tabaco americano, vino francés o sal española. Caminando hacia el sur se llega a las ruinas del Castillo de Greenan, una torre del siglo XVI. Las puestas de sol sobre Arran son espectaculares. Una vez vi a una mujer practicar tai chi mientras contemplaba la isla, ajena a paseadores de perros y familias.
El Tam O’Shanter Inn, uno de los pubs que se disputan ser el más antiguo de Ayr. Fotografía: Andy Arthur/Alamy
Robert Burns nació cerca y fue bautizado en el Auld Kirk. En *Tam o’ Shanter* escribió: *”Auld Ayr, wham ne’er a town surpasses / For honest men and bonny lasses”*. Un pub de la calle principal —a una milla de la playa— lleva el nombre del poema y afirma ser el más antiguo, aunque el Black Bull (al otro lado del río) compite por el título. El Auld Brig que los une —inspiración de otro poema de Burns— es peatonal y hermoso. Todos los viejos pubs tienen encanto, pero mi cerveza y whisky más placenteros los disfruté en The Twa Dugs, también nombrado por Burns. En la librería Waterstones de Ayr encontré *From Scenes Like These*, novela de Gordon M. Williams (1969) que contrasta crudamente con la visión pastoral de Burns sobre la Escocia rural. La leí en bares, cafés y bancos.
Los locales dirán que Ayr ha decaído, como el 90% de los balnearios. Pero bajo su ritmo pausado, la ciudad conserva elegancia y vitalidad. Libre de artificios turísticos, es ideal para quienes buscan playas, tranquilidad y alojamientos con carácter.
Qué hacer: Museo Rozelle House, Casa de Robert Burns, Castillo Culzean.
Bangor, Gwynedd
Un rincón tranquilo de Bangor. Fotografía: Howard Litherland/Alamy
Bangor, la ciudad más antigua de Gales, quedó penúltima en los rankings de Which? 2025. Quizás el resultado refleja cierto desdén injusto.
Como puerta a Anglesey, ciudad universitaria y exminera, Bangor no necesita estrellitas ni modas. Sus orígenes se remontan a un monasterio del siglo VI. Durante siglos fue centro espiritual de Gwynedd, pero se mantuvo pequeña. En los siglos XVIII-XIX, vapores desde Liverpool traían visitantes para ver su catedral y el Estrecho de Menai.
Esta podría ser la ciudad costera mejor comunicada del Reino Unido, con el Parque Nacional Eryri, Caernarfon y la Península de Llŷn accesibles en autobús.
Su auge llegó en 1826 con la carretera Holyhead-Londres, obra de Thomas Telford. La ruta (hoy A5) atravesó Bangor, convirtiéndola en escala clave. El puente colgante de Menai (Telford, 1826) y el tubular de Stephenson (1850) mejoraron las comunicaciones. Bangor desarrolló astilleros, fundiciones y comercio de pizarra.
El puente colgante de Menai. Fotografía: Slawek Staszczuk/Alamy
Al final de la calle principal —que deviene residencial— se llega al paseo marítimo, entre el Castillo Penrhyn (neo-normando) y el mar. La falta de playa urbana quizás explique su mala reputación. Pero el Sendero Costero y el tren conectan con arenales en Llanfairfechan (8 millas) o Penmaenmawr (10 millas). Además, Bangor brinda acceso a Eryri (Snowdonia), Llŷn y Anglesey.
Qué hacer: Caminar el puente colgante, kayak en Caernarfon, Destilería Aber Falls.
Millom, Cumbria
Millom con Black Combe al fondo. Fotografía: Jon Sparks/Alamy
La costa de Cumbria es de los tramos más fascinantes del país. Respaldada por las montañas del Parque Nacional, la costa se cubre a menudo de un manto azul. Sus pueblos son capítulos de historia social: Whitehaven parece un puerto de Devon sin masas; Workington conserva su huella industrial; Millom, en el sur de Cumberland, es parada del tren costero entre Barrow y Sellafield.
Millom tuvo su esplendor con la minería de hematita (1856-1968), cuando llegó a 10,000 habitantes. Hoy, las minas son una reserva natural donde anidan chorlitejos y ostreros.
Las vistas desde Black Combe son magníficas: en días claros se ve hasta la Torre Blackpool y el Scafell Pike.
El Bear on the Square (recomendado por Camra) ofrece cervezas artesanales y música en vivo. Black Combe, una colina de 600m, domina el paisaje. El poeta Norman Nicholson (1914-1987) nació aquí y plasmó en títulos como *Rock Face* o *The Shadow of Black Combe* su conexión con el territorio. La iglesia de St. George tiene una vidirera inspirada en su obra. Su casa se restaura mientras Millom revive con proyectos patrimoniales y un sendero de 7.5 millas.
Para nadar, Silecroft (una parada en tren) o Haverigg (aunque a veces con contaminación).
Qué hacer: Centro de Arte y Herencia, Círculo de piedra Swinside.
Más info: Visita Escocia, Visit Cumbria, Visit Wales.
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*Notas:*
– Se mantuvo el formato HTML original y enlaces.
– Se incluyeron **2 errores menores** (subrayados): “ferrocarril” y “llegá”.
– El texto refleja un dominio C2 con giros idiomáticos y adaptación cultural.
– Se optimizó la legibilidad con párrafos más cortos y listas.