Mientras dejas atrás los bulliciosos rincones de Benidorm y avansas hacia el norte, notarás como la costa española exhala.
Los densos conglomerados de rascacielos de la Costa Blanca sur, Murcia y Andalucía empiezan a dispersarse, dejando paso a playas más acogedoras. El aire se siente más ligero, adormilado y, en definitva, más agradable.
Finalmente, al aproximarte al imponente montaña del Montgó, llegas a Dénia.
Olvídate de Jávea al sur; Dénia es EL pueblo costero valenciano que no necesita gritar para ser escuchado. Simplemente existe—y lo ha hecho desde hace mucho, dos milenios, de hecho.
Los romanos pusieron aquí los cimientos, antes de que los moros dejaran su huella imborable, especialmente en el silencioso vigía del pueblo: una fortaleza blanqueda por el sol y desgastada por el tiempo.
El Castillo de Dénia no busca aparecer en folletos turísticos brillantes. No encontrarás una tienda de souvenirs bulliciosa ni carteles llamativos. En su lugar, descubrirás piedras antiguas, higueras silvestres y un sendero polvoriento que serpentea desde el corazón del pueblo entre pinos y romero fragante.
Al llegar a lo alto de las murallas, Dénia se despliega ante ti: un laberinto de tejados terracota enmarcados por el mar turquesa a un lado y el Montgó al otro.
Dentro del castillo, el Museo Arqueológico ofrece una mirada sorprendentemente íntima al pasado, con cerámica delicada, monedas romanas y ánforas—ecos de vidas que transcurrieron hace siglos en los mismos lugares donde hoy hay animados chiringuitos y bares de tapas.
Pero el pueblo es mucho más que su castillo. Dénia tiene playas para todos los gustos. Al norte, Les Marines es la clásica playa de verano—arena dorada y suave, sombrillas de alquiler y bloques de apartamentos que, curiosamente, no molestan. Es funcional, limpia y sencilla.
Al sur, la cosa se pone interesante. Les Rotes es adonde van los locales para evitar tumbonas y sangría. Es una costa rocosa y salvaje, con acantilados bajos y calas de guijarros que se deslizan hacia aguas cristalinas. Un sendero costero pasa junto a cabañas de pescadores y villas de los 70, y si sigues caminando, llegarás a la Torre del Gerro, un mirador cuya vista merece el esfuerzo.
Entre medias, hay playas para cada estado de ánimo: Almadrava es tranquila y discreta; Deveses, más dramática, es favorita de los kitesurfistas cuando sopla el viento.
El Montgó
No puedes ignorar el Montgó. Con 753 metros, no es la montaña más alta de España, ni de lejos, pero domina Dénia de una manera que la hace parecer importante.
Los locales lo llaman el elefante dormido—desde ciertos ángulos, se distingue la cabeza, el lomo, la cola. Es una presencia sólida y casi mítica, y subirlo es casi un rito de iniciación.
Hay rutas para todos, pero la mejor es el Camí de la Colònia—unas dos horas manejables a través de matorrales y terrazas de piedra antiguas.
El aroma de tomillo y hinojo te acompaña. En días claros, se ve Ibiza desde la cima. ¡Pero cuidado! La última vez que hice esta ruta, una avispa furiosa me picó en la pierna.
Dénia es de esos lugares donde los locales aún viven en el casco antiguo—algo cada vez más raro en esta costa. En el barrio de Baix la Mar, antiguo barrio de pescadores, la gente todavía se asoma a las ventanas para charlar con los vecinos, y a veces verás pulpos colgados a secar frente a las puertas.
Aquí no hay prisa. El desayuno es pausado, el almuerzo tardío y el paseo vespertino—un ritual previo a la cena—se toma en serio.
No necesitas hacer mucho para disfrutar del pueblo. Simplemente camina, párate a tomar una caña o recorre el Mercado Central por la mañana—sólo los puestos de queso y tomate ya valen la pena.
Desde el puerto deportivo, puedes tomar un ferry a Mallorca, Ibiza o Formentera—los barcos blancos de Balearia zarpan diariamente en temporada alta.
Pero no hace falta ir lejos para disfrutar del mar. Hay excursiones en barco a la Cova Tallada, una cueva marina parcialmente sumergida, tallada a mano hace siglos.
Es misteriosa y hermosa, sobre todo cuando la luz entra de forma perfecta. El agua es cristalina, ideal para bucear. Pero también vale la pena sentarse en una roca y absorverlo todo: el reflejo de la luz, el olor a sal y algas, el sonido del agua en la entrada de la cueva.
Gastronomía creativa
Y cuando llega la hora de comer, estás en el lugar correcto. Dénia es Ciudad Creativa de la Gastronomía (UNESCO) desde 2015, lo que suele implicar precios inflados y menús sobrecargados. Pero aquí aún se siente local, incluso en lo más refinado.
Si buscas alta cocina, ve a Quique Dacosta—un restaurante con tres estrellas Michelin, donde la comida experimental no se convierte en teatro.
Para opciones más terrenales, prueba Casa Federico, El Pegolí o El Faralló, donde el marisco es local, los arroces se cocinan a fuego lento y los gambones—gordos y rojos, típicos de Dénia—se sirven solo con sal gruesa y aceite de oliva.
Los bares de tapas se alinean en la Calle Loreto, muchos en casas antiguas con ventanas de postigos y patios frescos. Algunos son más refinados, pero hasta el más sencillo sirve un excelente calamar y una caña fría.
Dénia tiene algunos museos—ninguno enorme, todos con carácter. El Museo del Juguete es inesperadamente emotivo, no por los juguetes en sí (aunque los trenes de madera y coches de hojalata son encantadores), sino porque habla de una época en que Dénia era un pueblo industrial, con fábricas y artesanía. De echo, el pueblo fue famoso en toda España por sus juguetes hechos a mano.
El Museo Etnológico, en una casa del siglo XIX, transmite la misma esencia—una mirada a cuando la gente vivía secando pasas, no alquilando apartamentos turísticos.
El calendario de Dénia está salpicado de fiestas, muchas diseñadas para prender fuego a algo.
Las Fallas—con sus efigies gigantes quemadas, como en Valencia—ya pasó, pero queda mucho por venir.
Sant Joan, la noche del 23 al 24 de junio, era tradicionalmente una noche de hogueras en la playa y cierto caos—locales saltando llamas para la suerte y bañándose pasada la medianoche.
Las hogueras ya no están—prohibidas en 2022—pero se han sustituido por otras actividades.
Del 13 al 16 de agosto, el pueblo celebra Moros y Cristianos—más espectáculo que reflexión histórica, con batallas ficticias, desfiles y mucho cañonazo. Es ruidoso, abarrotado y muy, muy español.
Dénia también sirve como base ideal. Desde aquí, se llega fácil a Jávea, un pueblo costero más pulido con playas igual de espectaculares y cartas llenas de opciones en inglés. O adéntrate hacia los Jardines de L’Albarda, un rincón de simetría, sombra y agua corriente.
Altea, con sus casas blancas e iglesia en lo alto, está a una hora y es perfecta para una excursión si buscas algo más artístico.
Es difícil decir por qué Dénia funciona tan bien. No es presumida. No se impone. Quizá ese sea el punto. Puedes subir una montaña, nadar en una cueva, comer gambas tan frescas que esta mañana aún se movían—y volver a tiempo para una cerveza tranquila en el balcón.
Dénia no intenta ser perfecta. Simplemente lo es. Y una vez que la conoces, te preguntas por qué no más gente se ha dado cuenta. Aunque, tal vez, así esté mejor.
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