Aquí no hay señales de la fuente termal, mas logro ubicarla en el planisferio y conducimos hasta el final de la carretera asfaltada. Con vistas al mar, hay una cárcel de piedra que alguien dedicó a sus padres, “con obligación y apego tan profundo como el Egeo”. Mi padre falleció recientemente y las palabras me llegan hondo. Me alegra que mi madre me acompañe en esta pequeña aventura.
Caminamos por la cala desierta de los baños termales de Agia Kyriaki. Hay viejas cabañas de pescadores con techos de pizarra y chabolas cerradas. Por un camino sin señalizar, encontramos una poza rocosa donde las aguas termales burbujean suavemente desde la arena, mezclándose con el mar a una temperatura perfecta. Inmerso en el baño mineral curativo, contemplo los enebros y el firmamento cerúleo, arrullado por el oleaje y el canto de las cigarras.
Ikaria, en el Egeo septentrional, que toma su nombre de Ícaro, la figura mitológica griega que voló demasiado cerca del sol, es conocida por sus bosques, manantiales, vino, inclinaciones comunistas y la longevidad de sus habitantes. Su población, de unas 8.000 almas, se dispersa en decenas de aldeas repartidas en más de 255 km², con pocos dedicados al turismo, el cual solo es notable en julio y agosto. Llegamos a mediados de junio desde Kos (los ferris también conectan con Samos y Atenas al puerto de Evdilos) al puerto de Agios Kirykos y conducimos hacia el noreste hasta Faros, que cuenta con una playa de una milla sin un solo hotel. La casa que alquilamos para nuestros primeros días, Lighthouse Lodge, está perfectamente situada junto a una cafetería y dos tabernas; la fuente termal se halla a pocos kilómetros.
Mientras mi madre lee a la sombra de un tamarisco en la playa frente a la casa, yo camino rodeando el promontorio cubierto de matas y tomillo hacia la Torre de Drakano con restos de fortificaciones del siglo IV a. C. El perfil montañoso de Samos y las islas Fourni son los únicos elementos en una vasta extensión de azur: el espacio y la luz resultan fascinantes.
La Torre Drakano data del siglo IV a. C. Fotografía: Andriy Blokhin/Getty Images
Algunas familias griegas con niños pequeños permanecen en la playa de Faros hasta el anochecer. En la taberna Grigoris, comemos sardinas a la parrilla y verdura de verano soufiko guisada lentamente en aceite de oliva y bebemos vino tinto ikariota. Luego nos dormimos al son de las olas.
Al día siguiente exploramos el norte del promontorio, nadando en las claras aguas turquesas de la bahía de Iero cerca de la cueva donde, según una inscripción, nació Dionisio.
Llegar a Monokampi, un minúsculo pueblo a 15 km tierra adentro de Agios Kirykos, y nuestra base para las siguientes dos noches, requiere atravesar el boscoso monte Atheras, que se extiende en una cresta de 40 km a lo largo de la isla, alcanzando más de 1.000 metros. Nuestra ruta serpentea por una vertiginosa pendiente, con cipreses que emergen del entramado de árboles.
Llegamos tarde y llamo a George, dueño de Moraitika Farmhouse, para decirle que estamos en la montaña en algún lugar. “¡Diez kilómetros en Ikaria no son como 10 km en ningún otro sitio!” se ríe. Cuando llegamos, George nos enseña lo que fue la granja de su bisabuela, restaurada con esmero durante 15 años. Tres casas son ahora alojamientos para turistas, mientras que la más antigua, del siglo XIV, es una suerte de museo de la vida ikariota de antaño, con una gran chimenea para ahumar carne, un horno de obra y una puerta trasera secreta para escapar de las incursiones piratas. Un bosque de madroños, encinas, olivos y hiedra ha crecido sobre las terrazas antes cultivadas y el sendero que su abuela solía recorrer por la montaña.
Jennifer Barclay y su madre en Grecia
Al anochecer en la terraza, mientras el sol se sumerge en el mar, comemos queso local con un vino blanco seco orgánico, Begleri, todo recolectado en el camino, pues estamos lejos de cualquier taberna. Halcones de Eleonora surcan el cielo, un búho ulula y hay pequeñas lucecitas de luciérnagas.
En la fresca mañana, los pájaros cantan a todo pulmón. Caminamos por la plaza del pueblo de Monokampi, dominada por un enorme plátano de sombra, y seguimos una señal hacia Agia Sofía, una capilla escondida construida en un espolón rocoso. Mamá señala madreselva y nogales, y recogemos moras y ciruelas.
Al día siguiente, descendemos a la costa y continuamos hacia el oeste, parando en Karavostamo para nadar y comer pasteles de espinaca frescos de la panadería, luego proseguimos, buscando un sitio donde pasar las próximas noches. Nos detenemos sobre una impresionante playa en Gialiskari, pero el atronador sonido de un bar nos impulsa a seguir adelante.
Tras un desayuno de buñuelos de calabacín, albóndigas de hierbas y pastel de queso casero, con vistas al mar, creemos haber hallado nuestro lugar
En Nas paramos en una taberna. Después de un desayuno de buñuelos de calabacín, albóndigas de hierbas y pastel de queso casero con vistas al mar, creemos haber hallado nuestro lugar. Caminamos hasta un exuberante cañón fluvial y una cala de aguas espumosas, y pronto encontramos habitaciones en Artemis Studio.
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Tras la promoción del boletín
Los escalones descienden por la roca hacia el estuario de bambú, donde vuelan vencejos y abejarucos. El otro lado está dominado por los muros de un antiguo puerto y un santuario en ruinas para el culto a Artemisa, protectora de la naturaleza y la vida silvestre. Las aguas fluyen desde el profundo y pinado desfiladero de Halari, que se interna varios kilómetros tierra adentro, con senderos que se bifurcan en varias direcciones. El cañón del río, con adelfas y pequeñas cascadas de flores rosas, se llena de campistas salvajes a mediados del verano. Por ahora, reina la tranquilidad.
Nos enamoramos rapidamente de Nas. Mi madre se deleita con el croar de las ranas en el agua dulce; yo nado en el mar, que está lo suficientemente frío como para dejarme la piel hormigueando. Cuando el sol se pone en el océano, nos instalamos en la tranquila terraza de Artemis para comer berenjena al horno con queso kathoura y pimientos rojos, y cabra asada en aceite de oliva y vino. La taberna es regentada por Thanasis, un músico que ofrece tours por la granja orgánica de su comunidad, y Anna, que tiene un estudio y tienda de cerámica, donde nos tomamos nuestro tiempo para elegir bonitas joyas.
La playa de Nas. Fotografía: Georgios Tsichlis/Alamy
Tras un desayuno de pan recién hecho, huevos y jamón ahumado de Ikaria en el cercano Reiki Cafe, nos dirigimos a nuestra próxima parada, en el pueblo de Agios Polykarpos. Nos alojamos en Monopati Eco Stay, que tiene estudios de piedra, madera y bambú, con grandes ventanales que enmarcan una magnífica vista del cielo azul, el cañón y el bosque.
El dueño nos dice que encontraremos a su madre de 87 años en el bosque. Popi, esbelta y radiante, protegida del sol, está aclareando sus plantas de albahaca. Nos muestra terrazas repletas de calabacines, boniatos, berenjenas y tomates. Al día siguiente, me recoje albaricoques, me enseña a hacer pesto de albahaca con nueces y semillas de girasol, e intenta enseñarme a bailar el Ikariotiko, soltando una carcajada profunda cuando confundo los pasos.
Su filosofía es: buena comida, buenos pensamientos y respeto al medio ambiente. Todas las mañanas, contempla la magia de la naturaleza y siente gratitud. “Solo tenemos una vida, debemos aprovecharla al máximo”.
Mi madre y yo sentimos esa misma sensación al despedirnos. Hemos aprovechado al máximo nuestras dos semanas de descubrimiento en Ikaria. Partimos no solo revitalizados por la buena comida y el descanso, sino energizados e inspirados por los paisajes radicales y el tiempo pasado juntos, con preciosos recuerdos para toda la vida.
Lighthouse Lodge Faros, desde £105 por noche (para 4 personas, mínimo tres noches); Moraitika Farmhouse Monokampi, desde £55 por casa (para 2-4); Artemis Studio Nas, desde £40 por estudio (para 2); Monopati Eco Stay Agios Polykarpos, desde £80 por estudio (para 4-6, mínimo tres noches)