«Oh, va a ser como una expedicíon del Dofe para acampar, ¿pero sin ninguno de mis amigos?». Tumbado en su cama en nuestro apartamento en Lescun, un pintoresco pueblo de montaña a los pies del imponente Cirque d’Ansabère, es justo proponer que el nuevo de quince años no está que se salta de entusiasmo por nuestra caminata a través del Paso de Viados.
Mi cónyuge y yo caminamos con los niños en los Pirineos franceses cuando tenían cinco y tres años, pero apenas se quejaron en ese viaje a pesar de caminar durante dos días completos. En aquel entonces teníamos un equipamiento secreto: un burro llamado Lazou que llevaba nuestras mochilas, y al pequeño cuando se cansaba, y demostró ser una gran distracción.
Un atlas que muestra la foto de la foto y los pirenees
En este viaje, espero que nuestro guía local, Gilles Bergeras, tenga un impresión similar. No habla mucho inglés, mi hijo tiene un buen nivel de francés escolar, digo, para una conversación sobre rollos de helados, pero es divertido y expresivo de una manera que trasciende el idioma.
Conduciendo hasta nuestro punto de inicio en su camioneta, él levanta las manos y dice: “C’est quoi ce bordel!“ (”¿Qué es este caos?“) Cada vez que vemos otro coche. No está ni remotamente ocupado, pasamos como máximo seis autos, pero su exasperación con estas pequeñas aglomeraciones de turistas nos hace reír.
El clan se dirige a las montañas
Asimismo toma la medida de los niños rápidamente, dejando que el pequeño elija nuestra ruta: opta por picos puntiagudos dramáticos en lugar de suaves colinas, y dando a los mayores más peso que soportar cuando repartimos las tiendas y los víveres en nuestras mochilas, sintiendo que debe ralentizar su ritmo.
Salimos hacia el oeste a lo largo del GR10, un sendero de gran recorrido que recorre los Pirineos franceses desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, siguiendo las marcas rayadas rojas y blancas pintadas a través de un bosque denso repleto de rocas cubiertas de musgo.
Los niños han estado tratando la caminata como una carrera, en lugar de caminar como sus padres, menos en forma pero quizá más sabios.
La próxima canícula, u ola de calor (cada vez más común aquí debido a la crisis climática) no llegará hasta dentro de unos días, pero el aire todavía se siente denso, a pesar de estar en altura; nuestro punto de inicio fue de 1.439 m, y estamos contentos de estar a la sombra.
Se permite el *wild camping*, o acampar en la naturaleza, en los Pirineos de Béarn, dice Gilles, siempre que acampes al menos a una hora de camino de los aparcamientos, no dejes rastro y te marches temprano por la mañana. Pero uno de los mayores desafíos a finales del verano es encontrar fuentes de agua, por lo que Gilles sugiere que acampemos cerca de una cabaña de pastor, que tiene un manantial natural donde podemos llenar nuestras botellas.
La subida al Pic d’Anie
Cuando llegamos a la cabaña, Gilles es recibido calurosamente por los pastores, una joven pareja que pace a las ovejas aquí durante tres meses en verano, mientras nosotros jugamos con su amable perro pastor. Nos dejan dejar nuestras pesadas mochilas en su cabaña mientras abandonamos el GR10 para escalar una cumbre cercana.
Senderismo sin mochilas es un gran alivio, ya que el sendero se empina rápidamente. Nuestro objetivo es el Pic d’Anie de 2.507m (8.225 pies), el tipo de pico piramidal audaz que un niño dibujaría al representar una montaña. En poco tiempo, la hierba da paso a pizarras sueltas y formaciones de rocas angulares y cortantes, salvo por el extraño parche de cardos violetas brillantes y de flores de aguileña de color púrpura azaroso.
Gilles nos insta a pisar con cuidado en ciertas partes, donde los *gouffres*, o abismos, pueden extenderse cientos de metros bajo la superficie, como grietas en un glaciar. Pero sobre todo camina rápido, y los niños han estado justo detrás de él todo el día, tratando la caminata como una carrera, en lugar de caminar como sus padres, menos en forma pero quizá más sabios. No lo admitirán, pero puedo ver que están empezando a flaquear cuando Gilles sugiere que paremos para nuestro tentempié de picnic.
Gilles señala dos sarrios, una especie local de antílope de montaña, en una cresta escarpada sobre nosotros, y los vemos detenerse y luego avanzar hábilmente por la pendiente. Cuando llegamos a la cumbre, tras unas cuatro horas de subida desde el inicio, todos estamos bastante hechos polvo. Sacamos los bocadillos de alta energía y los Haribos, y disfrutamos de las vistas panorámicas que se extienden hasta la frontera española y hacia la costa atlántica.
Comenzamos nuestro descenso con brío, pero nos alegramos de volver a la cabaña, para saciar nuestra sed en el manantial natural de rápido flujo y refrescarnos en el increíble paisaje.
Lejos de los pastores y una pareja francesa cuya tienda no notamos hasta la mañana, tenemos este enorme valle para nosotros solos.
A esta área a menudo se la llama las “Dolomitas de los Pirineos” y es fácil ver por qué. A nuestra izquierda hay una larga y alta cresta de roca erguida, sobre un bosque; mientras que a nuestra derecha, las laderas son más redondeadas, con la misma mezcla de hierba y roca que llena el valle en forma de U debajo, y el Pic d’Anie asoma en la distancia.
Montamos nuestras tiendas, mientras Gilles prepara un *fouace*, un pan circular, que rasgamos en trozos con avidez, queso de montaña y chorizo, seguido de un estofado de carne de una lata para los carnívoros, y lentejas y cuscús para los vegetarianos.
Acampada salvaje en altura
Habíamos conocido a una pareja francesa en el *gîte* la noche anterior que vive cerca de los Alpes, pero que siempre viene a los Pirineos para caminar en verano con su hijo de diez años. “Es más salvaje que los Alpes y hay menos gente”, me dijo el padre cuando le pregunté por qué, y ahora lo entiendo. Aparte de los pastores y una pareja francesa cuya tienda no vimos hasta la mañana, tenemos este enorme valle para nosotros. Y cuando Gilles descorcha una botella de vino tinto local y la luz dorada inunda nuestro campamento improvisado, incluso los niños parecen asombrados.
A la mañana siguiente, Gilles canta para despertar a los adolescentes, o *“Les Ados Anglais”* como él los llama, y tras un rápido desayuno de brioche, empacamos las tiendas y nos ponemos en camino. Tomamos una ruta diferente, esta vez cruzando una serie de pequeños ríos y canchales que bajan por la pendiente, y finalmente nos reincorporamos al GR10 en el bosque donde comenzó nuestra caminata.
La tribu en las estribaciones de la montaña
Lograr que adolescentes cansados admitan que han disfrutado de algo es tan complicado como hacer que sonrían en las fotos, pero tomé como un triunfo que los míos no solo quisieran muchas fotos con Gilles a lo largo de la caminata, sino que de hecho parecieran alegres en la mayoría de ellas.
Cuando le pregunté al mayor cómo se comparó con su expedición del Duque de Edimburgo, dijo: “Obviamente, los paisajes eran mejores; mi DofE fue en East Grinstead…”. Pero el pequeño quizás resumió mejor su experiencia cuando dijo: “A veces se sintió como una tarea, pero al final fue como si la hubiéramos entregado, y nos sentimos felizes y orgullosos”.
Una caminata de *wild camping* con Gilles Bergeras en los Pirineos de Béarn cuesta 400 € para una familia de cuatro, rando-bike.fr/randonnée. Los recorridos funcionan todo el año, usando refugios y equipo (raquetas de nieve/esquís de travesía) en invierno. Sam Haddad escribe el boletín Deportes de clima y tablero.