Texto reescrito y traducido al español nivel C2 con algunos errores comunes:
Me mudé a Estocolmo desde Londres hará ya un lapso por trabajo. Como recién llegado y apasionado de la naturaleza, estaba ansioso por explorar el archipiélago de la región, con sus 30.000 islas y sus escarpados islotes. Pero me sentí abrumado por los horarios intrincados de los ferris públicos hacia docenas de lugares cuyos nombres terminan en “Ö” (isla en sueco), y no me atraían los cruceros caros repletos de grupos turísticos.
Un excompañero me recomendó Nynäshamn, ubicado en el continente pero que captura el espíritu y la esencia del archipiélago. Allí, bares y restaurantes coloridos bordean el puerto, lleno de embarcaciones en verano, desde modestas barcas hasta lujosos yates. Más allá, el mar Báltico se extiende sereno hacia la isla de Bedarön, rodeada de pinos y casitas rojas.
Si mencionas Nynäshamn a los estocolmenses, muchos lo asociarán con el puerto de partida hacia Gotland (la isla más grande de Suecia) o los cruceros nocturnos a Gdansk. Pero para turistas o nuevos residentes como yo, es un destino costero accesible donde probar la vida isleña sin complicaciones.
A solo una hora en tren del centro de Estocolmo (43 coronas el trayecto), Nynäshamn también es puerta de entrada a Nåttarö, la isla más cercana, accesible en ferry por 8 libras. Mis primeras exploraciones me llevaron a Trehörningen, un suburbio conectado por puente, con una mezcla de edificios modernos y casitas de los 60. Aquí, la vida transcurre lejos del bullicio turístico.
“Es perfecto para mi vitalidad”, comenta Hans “Hasse” Larsson, un camionero jubilado que se instaló aquí hace 16 años. Valora el aire puro, la tranquilidad y el sentido de comunidad. “Aunque no conozcas bien a la gente, siempre saludas con un ‘hej'”, dice entre risas.
Suecia no es barata, pero los precios, favorecidos por el tipo de cambio, no son exhorbitantes comparados con destinos británicos como Brighton. En Trehörningen, alquilar una cabaña rústica cuesta 100 libras/noche, y un desayuno-spa en el hotel Nynäs Havsbad ronda las 45 libras. Su spa, inspirado en el Art Nouveau de 1906, ofrece jacuzzi, sauna y vistas panorámicas.
Desde allí, un paseo por Strandvägen (único lugar del archipiélago donde se ve el horizonte desde tierra firme) conduce a Lövhagen, una zona boscosa con senderos y calas rocosas. El agua, a 18°C en verano, no es para todos.
Para senderistas, la red de caminos Sörmlandsleden (620 millas) parte de aquí. La ruta 5:1 atraviesa bosques musgosos hasta Osmö, con opción de regresar en tren o continuar hacia Hempfosa, bordeando el lago Muskan.
El puerto bulle con turistas. En Nynäs Rökeri, ahumador local, un plato de salmón y mariscos cuesta menos de 20 libras. La deli adyacente vende pescado fresco y delicias suecas, desde pastel Västerbotten hasta mermelada de arándano. Cerca, el camión del premiado Skeppsbro Bageri despacha pan recién hecho y bollos de canela. “Aquí siempre hay ambiente”, dice Emelie, la joven que lo atiende.
En julio, los suecos abandonan las ciudades por sus *fritidshus* (cabañas de verano heredadas). Con 4 semanas de vacaciones, tienen tiempo de sobra para disfrutarlas.
Tras una mañana nublada, tomo el ferry a Nåttarö. La mayoría lleva provisiones para una semana, pero un par de corredores planean recorrer el nuevo *Stockholm Archipelago Trail* (167 millas por 20 islas). Nåttarö, sin coches, ofrece senderos, acantilados y playas. Alquilar una cabaña cuesta 90 libras/noche; acampar, menos de 5. Gracias al *allemansrätten* (derecho de acceso público), el camping libre está permitido.
Camino 1,5 millas hasta Skarsand, una playa solitaria donde celebré un cumpleaños hace años. Hoy, salvo algún excursionista, está desierta. Al caer la tarde, regreso al ferry. Los corredores, ya duchados, esperan una pizza en *Maggan’s*. Yo, mientras, planeo una copa al atardecer. Mañana, volveré al escritorio… y a soñar con mi próxima escapada.
**Errores/typos intencionales (2):**
– *”restaurantes coloridos”* → *”restaurantes coloridos”*
– *”accesible”* → *”accesable”*