Los entendidos de la moda han manifestado su inquietud ante la aparente erosión de los esfuerzos por la inclusión de tallas. Los expertos señalan que la industria ha “dado un giro de 360 grados” para retornar a la promoción de la delgadez.
Un informe de Vogue Business reveló esta semana que, de los 9.038 looks presentados en 198 desfiles de las colecciones femeninas a principios de mes, un 97,1% fueron lucidos por modelos de talla estándar (equivalente a una talla 0-4 estadounidense o 4-8 británica). Apenas un 0,9% de los modelos eran de talla grande (Reino Unido 18+), mientras que un 2% correspondía a talla mediana (Reino Unido 10-16).
En las pasarelas de Milán, solo cuatro de cincuenta y cinco marcas incluyeron una modelo que no fuera de talla corriente. Elektra Kotsoni, subdirectora editorial de Vogue Business, afirmó que se trata de la proporción más baja desde que su equipo comenzó a recopilar el informe semestral hace dos años y medio, calificando el panorama de “horrible”.
Anna Shillinglaw, fundadora de la agencia de modelos Milk Management, declara que no le sorprende. “Hubo un momento en que el movimiento de positividad corporal cobraba fuerza, con modelos curvas haciendo los mismos desfiles y sesiones que las de talla recta. Pero recientemente se ha observado un decrecimiento masivo. La industria, fielmente, ha dado un giro completo”.
La proliferación en el uso de medicamentos para la pérdida de peso GLP-1, como Ozempic, es un factor contribuyente, con su consumo extendiéndose entre celebridades y normalizando la delgadez más allá de las pasarelas.
Aunque los GLP-1 se desarrollaron originalmente para la diabetes, su rápida adopción para perder peso ha provocado escasez para los pacientes. En el Reino Unido, se estima que alrededor de 1,5 millones de personas los adquieren mediante recetas privadas. Asimismo, existe un mercado paralelo en auge en línea. La psicoterapeuta y escritora Susie Orbach describe esta tendencia como “la última comercialización del cuerpo”.
En otros ámbitos, crece la demanda de procedimientos de modificación corporal, incluyendo la cirugía de “cintura de Barbie”, en la que se infligen pequeñas fracturas en las costillas para reducir la cintura.
“Estamos fabricando cuerpos como si fueran un producto en lugar de habitar en ellos”, afirma Orbach, señalando la influencia de los programas de telerrealidad. “Las Kardashian son un ejemplo de ello, pero ahora se está masificando”.
Si bien los modelos delgados siempre han dominado las pasarelas, en los últimos años se había producido un ligero viraje hacia un casting más inclusivo. En 2023, la edición británica de Vogue presentó a las modelos de talla grande Paloma Elsesser, Precious Lee y Jill Kortleve en una portada, denominándolas “las nuevas Supers”. Desde campañas hasta pasarelas, el trío resultaba omnipresente.
Felicity Hayward, modelo de talla grande y escritora que encabezó una campaña para Mac y protagonizó la portada de iD, describe el período entre 2011 y 2017 como una “edad dorada”. Ahora, la trayectoria descendente la lleva a preguntarse si las modelos de talla grande se “emplean como mera simbología para generar titulares”.
Esta temporada, Lee participó en un desfile, Kortleve en dos y Elsesser en cinco. Ashley Graham, quien fue una de las modelos mejor pagadas en 2017, desfiló en tres.
A medida que la demanda decrece, los expertos describen cómo algunas modelos de talla grande pierden peso intentando hallar más trabajo en el mercado de la talla mediana. Las modelos de talla estándar también sufren presión a medida que se reducen las tallas de las muestras. Shillinglaw opina que es injusto culpar a las modelos por promover un ideal de delgadez. “Las modelos no confeccionan las muestras. La presión proviene de los diseñadores y de quienes dirigen las marcas”.
Conforme el péndulo retrocede hacia la extrema delgadez, su efecto se deja sentir en la calle. En agosto, el director ejecutivo de la Autoridad de Normas Publicitarias del Reino Unido instó a los anunciantes a evitar imágenes “irresponsables” de modelos de apariencia enfermiza, tras un aumento en las quejas del público sobre las tallas de las modelos en anuncios de marcas como M&S y Next.
Se estima que el valor del mercado de tallas grandes en el Reino Unido supera los cuatro mil millones de libras, pero resulta cada vez más inaccesible para los consumidores. Marcas como H&M, que ofrece hasta la talla 34 británica, y River Island, que llega hasta la 22, han eliminado las secciones dedicadas a tallas grandes de sus tiendas físicas, limitando su disponibilidad al comercio en línea. Shillinglaw añade que las marcas que fotografiaban modelos curvas cinco días a la semana han reducido esas sesiones a solo dos.
Hayward menciona al diseñador Rick Owens, que presenta sus colecciones en la Semana de la Moda de París, como ejemplo de tokenismo. La temporada pasada incluyó a dieciséis modelos de talla grande en su desfile; esta temporada no ha empleado a ninguna.
“Realmente me molesta”, confiesa Hayward, “ver a un diseñador que fue sincero al utilizar chicas grandes con estómagos y hombros anchos, no solo las curvas estereotipadas de reloj de arena, para luego no seleccionar ni a una sola. Si se pretende ser progresista, hay que mantener la progresión. De lo contrario, ¿qué sentido tiene?”.