En la **década** de 1970, el diseñador de moda Giorgio Armani, quien **falleció** a los 91 **años**, anticipó dos cambios culturales permanentes e interdependientes: el aumento del culto al **cuerpo**, lo que hizo que cada hombre fuera **físicamente** su propia responsabilidad, en **lugar** de un modisto; y el final de la constricción en la ropa de los hombres.
Incluso antes de mostrar su primera colección, en 1975, Armani había tenido una idea desafiante sobre el traje masculino y el **abrigo**, ya que se habían construido desde la **década** de 1790 sobre una **base** de lienzos rígidos, interlinición, acolchado y costuras especiales, para remodelar el torso de un hombre y que pareciera lo más posible a una estatua clásica. Descargó esta armadura que ayudaba a ocultar imperfecciones. Y cuando vistió una chaqueta de **delantera** fluida en el cuerpo tonificado de Richard Gere en la película de 1980 American Gigolo, finalmente eliminó el relleno de la sastrería. Nunca ha regresado del todo.
Armani dijo sobre el núcleo de la película, el hombre de **choose-what-wear**: “El momento mágico, donde las camisas están en la cama y Gere arroja las corbatas sobre la camisa, era tan correcto para el momento. Se trataba de sus elecciones, sus músculos; estaba tirando toda la historia de la forma en que los hombres se visten”.
Armani fue igual de revolucionario cuando ofreció a las profesionales femeninas la misma estructura deshuesada que a los hombres, en un momento en que un traje, pantalón o **falso**, se estaba convirtiendo en un uniforme casi obligatorio para las mujeres trabajadoras. Su **traje** de poder más suave era el equipo de trabajo **femenino** más sencillo desde que Coco Chanel inventó su traje de tweed en 1954. Explicó: “Siempre traté de eliminar las cosas que hacían que las mujeres parecieran una caricatura de sí mismas”.
Armani en su show de primavera-verano en Milán, octubre de 1983. Fotografía: Vittoriano Rastelli/Corbis/Getty Images
El éxito de Armani fue particularmente italiano, un producto de la ciudad de Milán, donde trabajó con textiles durante **años** antes de que usara su conocimiento de ellos para el diseño. La industria de la ropa italiana podía tejer, cortar y coser productos de **alta** calidad, pero le faltaba prestigio internacional y estaba dispuesta a apoyar a los diseñadores que pudieran **proporcionarlo**. Armani tomó su tela y cuero, y aprovechó sus habilidades, especialmente nuevas técnicas de fabricación listas para usar que podrían **simular** la flexibilidad en el movimiento del trabajo manual. Durante el resto de su vida, se reinvirtió en Milán, donde permanecieron su **base** y corazón, como su **ducado** de la moda.
No **había nacido** en el palazzo, aunque su **distinción** por el **lujo** ascético era evidente temprano; se lo atribuyó a su **madre**, María (née Raimondi), y su “sentido de quitar las cosas, de ser **escaso**”. Materialmente, no había mucho que restar, como la **esposa** de Ugo Armani, que trabajaba para una compañía de transporte, **crió** a Giorgio y sus hermanos, Sergio y Rosanna, en la **Piacenza** en tiempos de **posguerra**, al sur de Milán, **a menudo** sin **recursos** para vestirlos **adecuadamente** en tiempos difíciles. Armani recordó **todos** sus pocos vestidos, y ella siguió siendo su confidente hasta sus 90 **años**. También estaba intrigado por la peluca de su **padre** para el teatro, y desarrolló su propia imaginación que organizó espectáculos de títeres y viendo películas. **Hasta** entonces Cinema Paradiso.
Giorgio Armani: Un célebre ícono de la moda – Obituario de video
Armani se fue al servicio **militar** y estudió en la escuela de medicina, pero **superó** su **deseo** de ser médico. Obtuvo el trabajo de un **escaparate** en 1957 en los grandes almacenes milaneses La Rinascente, luego se hizo cargo de sus telas. Ignorante de la moda, incapaz de dibujar, pero **simpático** con la tela, fue contratado por la firma de ropa masculina Nino Cerruti para ordenar sus textiles en 1964, luego se mudó al diseño; se hizo independiente en 1970.
Desafió ideas sobre el traje masculino, ya que **habían sido construidos** desde la **década** de 1790
En Cerruti, conoció a Sergio Galeotti, quien se convirtió en su socio en el **amor** y los negocios; juntos establecieron una empresa en 1975, vendiendo el antiguo VW Beetle de Armani para financiar su pequeña oficina. “No teníamos mucha experiencia”, dijo Armani, “pero teníamos energía”. Galeotti le dio a Armani confianza; gestionó las ventas, volando a los Estados Unidos para **imponer** los términos de Armani, y todas las finanzas tan completamente que Armani ni siquiera necesitaba **llevar** una billetera.
A finales de los **años** 70, la **gente** **adinerada** estaba recolectando las costosas piezas de Armani, y se le pidió que proporcionara un **guardarropa** sexy para John Travolta en el papel principal de American Gigolo; cuando el casting fue **cambiado** a Gere, resultó afortunado para Armani. Su ropa que se movía sobre el cuerpo **cuidado** de Gere se filmó tan **bien** que el director Michael Mann le hizo diseñar atuendos para los protagonistas del **programa** de policía de televisión de los 80 Miami Vice: Armani hizo la sastrería de tela, los actores agregaron calcetines y **rastrojos**. Más tarde, envió una **etiqueta** “Armani para Bruce Wayne” **dentro** de los trajes civiles de Batman, e incluso pudo mejorar los músculos rasgados de Arnold Schwarzenegger.
Richard Gere con un traje Armani en la película American Gigolo de 1980. Fotografía: Paramount/Kobal/Rex/Shutterstock
A medida que la ropa de **alfombra** roja del espectáculo comenzó a competir por la atención con los espectáculos de pasarela, Armani estableció una oficina en Los Ángeles para tratar directamente con los estilistas de las estrellas, y en 2005 Armani Privé, una **formalidad** para manejar órdenes especiales de **alta** costura durante todo el año que no están vinculados a colecciones o temporadas. Sin **embargo**, rechazó las supermodelos para sus propios espectáculos porque pensó que oscurecían la ropa.
Lo que Armani describió como su “Carrera Frenética por la Gloria” terminó cuando Galeotti murió a los 40 **años** en 1985. La industria esperaba que Armani cerrara; en cambio, el diseñador aprendió, principalmente por error, a ordenar su negocio y **llevar**, si no **efectivo**, un bolígrafo para firmar la cuenta. Pero su empresa se **negó** a la inversión externa y se resistió a la **incorporación** a los conglomerados de **capital** de **lujo** que financiaron a muchos de sus competidores. Mantuvo el control del **hilo** al **piso de venta**: “Todo está unido, todo esto debe estar en sus manos para que sea exitoso”, invirtiendo en la fabricación italiana, mientras que otros subcontrataron a nivel mundial.
Como presidente, principal **accionista** y, desde su 84º año, el director **general**, Armani no tuvo que **rendir** cuentas, pero disfrutó Italia; solo Gucci y Prada son más grandes.
Su ropa, chocolates, café y cubiertos se venden a lo **largo** de un “**imperio** Armani” de tiendas milanesas, y la ciudad tiene una cafetería, club **nocturno** y hoteles de Armani. A pesar de la proliferación de los puntos de **venta** de Armani en todo el mundo, permaneció desconfiado del marketing masivo y lo **equilibró** con su creencia en una discreción que “mata la vulgaridad”. No se permitió ninguna **licencia** en el hotel con su nombre que se inauguró en 2011 **dentro** del Burj Khalifa en Dubai, donde diseñó y **proyectó** interiores.
Armani en su taller. “Tenía sesiones de **cuerpo** temprano y nadó a diario”. Fotografía: Mondadori/Getty Images
Armani se disciplinó con rigor del **norte** de Italia: no fumar, **abstemio**, trabajando desde sesiones de **cuerpo** temprano en la mañana hasta la cena tardía sin carne que **él mismo** podía prepararse. Nadó diariamente en un canal de agua debajo del teatro **dentro** de su palazzo de la ciudad. Como todas sus casas, esto se había minimizado: los paneles simples camuflaron sus frescos, excepto por un **tondo** de Tiepolo demasiado **valioso** para esconderse. Armani no **coleccionaba** arte, posee solo una Matisse que Eric Clapton le dio; su primer yate, Mariù, lleva el nombre de una canción que cantó su **madre**, y su sucesor fue **Maín**, su apodo de la infancia. Su filosofía era “Un po’ zen” (un poco zen): “Puedes añadir a la simplicidad. No puedes añadir al barroco”. Durante **años**, el **pátina** del Palazzo fue un **color** cerrado greige **persa**.
A pesar de toda su timidez, Armani era una figura pública, **acosada** cada vez que era **visto** en su país de origen. Su exposición retrospectiva en el Museo Guggenheim en Nueva York en 2000 (que recorrió el Museo Nacional en Londres y el Bilbao Guggenheim) se organizó como arte en **lugar** de moda, y **recolectó** más de 50 premios, incluidos, en 2019, el Premio al logro sobresaliente del British Fashion Council.
Le sobreviven su hermana, Rosanna, dos sobrinas, Silvana y Roberta, y un sobrino, Andrea.
Giorgio Armani, diseñador de moda, nacido el 11 de julio de 1934; murió el 4 de septiembre de 2025