Victoria Beckham se ha consolidado como un icono pop, empresaria, perfumista, tiktoker y diseñadora de moda. Sin embargo, el documental de Netflix que se estrenará el próximo mes, cuyos detalles aún son escasos, se centrará en su trabajo; se cree que la serie, que comienza a principios de octubre, culminará con su desfile en París, y su imagen será, como siempre, minuciosamente examinada. ¿Cómo domar esa expectativa? Con una camisa blanca clásica.
La Princesa de Gales fue fotografiada en los jardines del Museo de Historia Natural. Fotografía: WPA/Getty
El póster promocional del documental, lanzado esta semana, muestra a Beckham luciendo una pulsera de tenis de diamantes, una camisa blanca de cuello abierto y poco más. La semana pasada, la Princesa de Gales apareció en un acto público en el Museo de Historia Natural, igualmente ataviada con una simple camisa blanca. A principios de mes, la Duquesa de Sussex presentó su serie de Netflix con una camisa blanca (una de siete, de hecho), y cuando Taylor Swift anunció recientemente su nuevo álbum, también lo hizo con una camisa blanca. Laura Dern lució la suya en dos ocasiones en el Festival de Cine de Venecia, y la mujer con el guardarropa más envidiable de la moda, Sarah Jessica Parker, optó por una versión drapeada para promocionar su papel como jurado del premio Booker.
En un giro del destino, las camisas de Kate y Meghan eran de la misma marca británica, usadas sin nada debajo, firma que ha crecido un 130% este año gracias al auge en la venta de popelines de tres cifras y tallas oversize. En el segmento más asequible, las ventas de camisas blancas se dispararon un 33% este mes en John Lewis. Un modelo de corte holgado fue el más vendido en Hush esta semana, mientras que una versión más ajustada se encontró entre los éxitos de la firma The White Company tras su relanzamiento.
Laura Dern lució una camisa blanca en dos ocasiones en el Festival de Cine de Venecia de este año. Fotografía: Mark Cape Insidefoto/Shutterstock
Una prenda relativamente discreta, asociada a las salas de juntas, la impecable camisa blanca perdió brevemente su lugar en el armario de la mujer trabajadora durante la pandemia, antes de regresar con un nuevo propósito. Es decir, “ligeramente holgada y usada sin chaqueta”, afirma Naomi Pike, editora de Elle y devota de la camisa blanca.
“Es un clásico atemporal de vuelta al cole, pero en versión adulta, así que supongo que eso representa la antítesis de la frivolidad veraniega”. Ya sea para promocionar una nueva serie de televisión o un libro de estilo de vida sobre tostadas francesas, “es la forma más efectiva de demostrar que se está de vuelta y en serio”.
Beckham, que lució una blanca durante el documental ‘Beckham’ de 2023, siempre ha sido fiel a las camisas. Su colección de 2019 incluyó al menos cinco estilos diferentes. Pero como alguien que siempre ha entendido la creación de imagen, comprende la diferencia entre el poderío explícito y la autoridad sutil, dice Pike, quien describe las camisas blancas como ropa de trabajo que, de algún modo, se camufla en el entorno.
“Es completamente versátil, es discreta, pero realiza el trabajo pesado sin mucho esfuerzo”, asegura. A pesar de su formalidad, la camisa blanca se moldea según los caprichos del contexto: combinada con una chaqueta, transmite autoridad. Usada por sí sola, resulta sofisticada sin ser corporativa. Si desabrocha algunos botones como Victoria, o se arremanga las mangas como Meghan, o la esconde bajo un chaleco como Gwyneth Paltrow en el show de Michael Kors esta semana, “no hay otra prenda que pueda transformarse con tan mínimo esfuerzo”.
Su poder, dice Pike, radica en su minimalismo. “Estas son mujeres que pueden permitirse llevar cualquier cosa. Pero cuando los hombres usan una, parece que les haya vestido su madre”.
Diane Keaton con Woody Allen en ‘Annie Hall’ (1977). Fotografía: Pictorial Press Ltd/Alamy
La camisa blanca, pilar del vestuario laboral, ese término medio entre uniforme y elección personal, se popularizó cuando las mujeres se incorporaron masivamente a la fuerza laboral a principios del siglo XX y necesitaban algo práctico que ponerse. Popularizada por Coco Chanel, iconizada por Audrey Hepburn en ‘Vacaciones en Roma’ (su cuello vuelto inició una nueva tendencia) y por Diane Keaton en ‘Annie Hall’, se convirtió en un básico en las pasarelas de Donna Karan y Calvin Klein, amada por la ícono de los 90 Carolyn Bessette-Kennedy, que la llevaba con jeans ajustados y labios rojos.
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Audrey Hepburn en el set de ‘Vacaciones en Roma’ en 1953. Fotografía: Snap/Rex
Pero sus raíces se remontan más atrás, posiblemente al siglo XVIII y a María Antonieta. Una nueva exposición del V&A que explora su estilo incluye un retrato de 1783 de Élisabeth Vigée Le Brun de la reina, luciendo una *chemise* blanca o vestido camisero. Su forma neoclásica, “que era diáfana, aunque de alguna manera reveladora, fue un ejemplo temprano de indumentaria de poder y muy a la moda”, dice la comisaria senior, la Dra. Sarah Grant. “Lo más revolucionario era su simplicidad, pero también resultaba muy seductora”.
En ‘Les Liaisons Dangereuses’ de 1782, hay una escena en la que una mujer lleva un vestido de muselina, y Valmont se deleita porque es más fácil de quitar. “Básicamente, es ropa interior”, dice Grant. Como la mayoría de la moda, la *chemise* fue una reacción contra lo que se llevaba antes, que era mucho más formal. Pero, combinada con su sensualidad y su tela antipatriótica (estaba hecha de muselina de algodón, no de seda francesa), el retrato se volvió tan controvertido que fue retirado del salón de 1783.
Carolyn Bessette-Kennedy asiste a una gala en el Museo Whitney de Nueva York en 1999. Fotografía: Evan Agostini/Getty
Un ejemplo de autoridad sutil cuya marca casi duplicó sus ventas el año pasado, el éxito de Victoria Beckham se ha construido en gran medida creando ropa y maquillaje para las mujeres que quieren parecerse a ella. Del mismo modo, cuando María Antonieta llevaba su *chemise*, como el último bolso de Gucci o de Chanel, “también se convirtió en lo que todos querían”.