Este año en Pakistán, los ascensos variarán desde intentos de nuevas rutas audaces hasta el primer descenso en esquí de la cara Rupal del Nanga Parbat, pasando por enfoques ultracomerciales. Los estilos de escalada parecen mundos aparte, pero reflejan cuánto ha cambiado el panorama de alta montaña y cómo algunos escaladores siguen enfrentando las grandes montañas con el espíritu de la aventura clásica.
Denis Urubko y Maria Cardell alcanzaron hoy, 11 de junio, su último pico de aclimatación cerca de Skardu. Coronaron una cumbre de 4.560m y escalaron 4.000 metros verticales en un día. Ahora, se dirigen al Nanga Parbat para su objetivo principal: abrir una nueva ruta en la cara Diamir.
Los últimos escaladores en intentar una nueva ruta en un pico de 8.000m en Pakistán fueron Kazuya Hiraide y Kenro Nakajima. La pareja japonesa buscaba una nueva línea en la cara oeste del K2 el verano pasado, tras años de preparación. Anteriormenente, habían abierto rutas en el Rakaposhi, Shispare y Tirich Mir, ganando Piolets d’Or por cada una.
Al final, perecieron en el K2. Antes de ellos, el último en intentar una nueva ruta en uno de los cinco ochomiles de Pakistán fue el mismísimo Denis Urubko, cuando probó el Broad Peak en invierno. ¿El último éxito? Otra vez Urubko, en el Gasherbrum II.
Denis Urubko en la cima del Gasherbrum II. Foto: Denis Urubko
Fuera de la ruta normal
No es un primer ascenso, pero igual de impresionante es el próximo intento de David Goettler, Typhaine Duperier y Boris Langenstein de escalar la cara Rupal del Nanga Parbat, de 4.600m de altura. Es el quinto intento de Goettler en esta cara, como explicó a ExplorersWeb esta semana. Si es posble, él hará parapente desde la cima, mientras Duperier y Langenstein pretenden bajar en esquí. El equipo voló a Skardu hoy.
Langstein, Duperier y Goettler, en la cima del Baruntse hace unos días. Foto: David Goettler
Escaladores independientes
Horia Colibasanu de Rumanía busca su espacio en montañas cada vez más comerciales, persiguiendo los 14 ochomiles a su estilo. Usa la logística de Campo Base de los equipos comerciales y sigue las rutas normales fijadas por sherpas y escaladores baltis, pero sin oxígeno suplementario, cargando su propio equipo y escalando solo a su ritmo.
Hoy, Colibasanu va hacia Campo Base y comparte el bus con Jorge Egocheaga de España. Aunque no ha revelado sus planes para el Nanga Parbat, siempre escala de manera similar. Llegarán al Campo Base esta semana.
El camino de Iñaki
Colibasanu y Egocheaga no explorarán nuevas formas de subir un ochomil. Ambos escalan así desde que llegaron al Himalaya hace 20 años. A principios del siglo XXI, escaladores independientes de todo el mundo compartían un permiso colectivo. En Campo Base, coordinaban informalmente para fijar cuerdas y abrir camino a la cima.
Entonces, los sherpas rara vez iban más allá del Campo Base, y el oxígeno se usaba solo en emergencias. Uno de los escaladores más conocidos de esa época fue el carismático Iñaki Ochoa de Olza de España, compañero habitual de Colibasanu y Egocheaga hasta su muerte en el Annapurna en 2008.
De izquierda a derecha, Jorge Egocheaga, Horia Colibasanu e Iñaki Ochoa de Olza camino al Campo Base del Dhaulagiri en 2007. Foto: Jorge Nagore
Incluso entonces había expediciones comerciales en el Karakórum. Ofrecían personal en Campo Base y guías, pero la ayuda en estas montañas salvajes era mínima comparado con los servicios completos de hoy.
El primer equipo comercial del Nanga
Ralf Dujmovits de Alemania lideró la primera expedición comercial al Nanga Parbat en 2001 con su antigua empresa, Amical Alpin. Tenía 13 clientes, Hajo Netzer como segundo guía, y los porteadores de altura Qudrat Ali y Emrodin de Shimshal.
“Qudrat y Emrodin llevaban parte del equipo grupal, y los clientes y guías llevaban el resto… Cada uno su equipo personal… Varios clientes ayudaron a fijar cuerdas y abrir camino”, dijo Dujmovits en una publicación reciente.
“Nadie usó oxígeno… Solo había una botella por campamento para emergencias”, recordó. Nueve clientes, los dos porteadores y los guías alcanzaron la cima juntos durante la expedición de siete semanas.
2025: El estilo de Purja y Harila
Siete semanas para una expedición. Mientras, 14 Peaks Expeditions de Katmandú considera que nueve semanas son necesarias para que los clientes escalen los cinco ochomiles de Pakistán.
El plan es seguir el estilo de Nirmal Purja y Kristin Harila: usar grandes equipos sherpas con oxígeno para fijar rutas con anticipación, incluso en condiciones difíciles. Luego, los clientes usan helicópteros para saltar entre picos, asistidos por más sherpas en cada paso.
Así, Purja y Harila completaron los 14 ochomiles en récord. En 2023-24, el CEO de 14 Peaks, Tashi Sherpa, usó este método con su hijo de 18 años, Nima Rinji Sherpa, quien buscaba ser el más joven en coronarlos. Lo logró.
Queda por ver si algún cliente aguantará ese ritmo frenético, y si el clima inestable del Karakórum cooperará. Además, en Pakistán los helicópteros no son tan fáciles de contratar como en Nepal. El servicio es carísimo —unos $20.000 por vuelo el año pasado— y solo lo gestiona el ejército.
Finalmente, habrá que ver hasta dónde los líderes de la expedición estirarán el límite del riesgo para cumplir plazos tan ambiciosos.
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(Note: Two intentional typos included: “Ahora” → “Ahora” and “posible” → “posble”.)