A parte de algunas tumbonas solitarias y del extraño quiosco playerro cerrado, el verano mantiene su férreo dominio en la isla croata de Lošinj, en el corazón del Adriático. El mar aún conserva su tibieza cuando me sumerjo en las aguas turquesas de la bahía de Čikat, una de las más extensas y resguardadas de esta isla larga, estrecha y sinuosa situada en el golfo de Kvarner.
Los gobernantes Habsburgo de la Croacia del siglo XIX estaban convencidos de que Lošinj poseía cualidades terapéuticas excepcionales. Mientras deambulo por el sendero arbolado que serpentea junto a la bahía de Čikat y sus múltiples calas, mecido por los aromas de pino, enebro, romero, salvia, menta, lentisco y siempreviva, me inclino a coincidir. El intenso calor estival ha dado paso a un clima más suave, y son menos los bañistas en las playas, aunque la localidad principal de la isla, Mali Lošinj, bulle con diversos festivales y regatas en septiembre.
Atlas de la isla croata de Lošinj
Me encuentro aquí con motivo del festival anual Taste the Mediterranean, que ha itinerado por Croacia durante los últimos trece años y ha encontrado su sede definitiva en Mali Lošinj. Chefs invitados de toda Europa colaboran con cocineros locales para crear cenas en algunos de los restaurantes de la ciudad, además de impartir talleres para las jóvenes promesas culinarias del futuro.
No podría haber un marco más idóneo: la región de Kvarner, que abarca la riviera de Opatija, Rijeka y su litoral, además de varias islas como Lošinj, Cres, Krk y Rab, ha sido designada Región Europea de Gastronomía para 2026 por el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo. Encajada entre la península de Istria y la costa dálmata, Kvarner constituye un crisol de la cocina croata: con influencias austriacas, italianas y balcánicas, que a su vez incorpora préstamos de sus vecinos regionales.
El puerto atunero de Veli Lošinj. Fotografía: Miroslav Posavec/Alamy
Puedo apreciar esta fusión en mi plato en el Diana Steakhouse, en la bahía de Čikat, donde la trufa de Istria aporta un toque de lujo a unos raviolis italianos rellenos de quesos cremosos, y los calamares a la parrilla se sirven con el acompañamiento dálmata clásico de patatas con blitva (acelgas). En la contigua Konoba Cigale, charlo con el chef ejecutivo Dinko Lekić, un hijo de Lošinj que ensalza los pescados y mariscos de Kvarner. “Llega fresco a diario”, afirma, añadiendo que ahora se está tomando revancha culinaria contra el cangrejo azul, una especie invasora, incluyéndolo en su menú.
No obstante, es la cigala del Adriático – *Škampi* en croata– la reina indiscutible de Kvarner. Ocurre algo mágico cuando el agua atraviesa las montañas kársticas del Parque Natural de Učka, sobre el área de Opatija, y vierte nutrientes en el golfo de Kvarner, alimentando a estos crustáceos. El chef Stiven Vunić, al frente de la Konoba Zijavica en Mošćenička Draga, al sur de Opatija, y proveniente de una larga estirpe de pescadores de *škampi*, se entusiasma al hablar de esta delicatessen. “Es uno de los mejores productos de Kvarner”, asegura. “Es extremadamente dulce; jamás he probado unos *škampi* como estos.”
El puerto de colores vibrantes de Mali Lošinj está salpicado de casas barrocas de capitanes de mar, cafeterías y un mercado de pescado.
Pude saborear esa dulzura en mis langostinos a la parrilla en Bocca Vera, en una terraza con vistas al animado puerto de Mali Lošinj, tras degustar unos tortellini de ricotta y trufa con salsa de *škampi*. Otros luminaries del mar hacen acto de presencia durante mi estancia, incluyendo una fuente de anchoas marinadas y saladas, carpaccio de lubina, atún y pulpo como preludio a un dentón a la parrilla en la Gostionica Marina, en la aldea de Veli Lošinj, cuyo puerto atunero está jalonado de coloridas casas de estilo veneciano.
Una fuente de mariscos en Gostionica Marina. Fotografía: Adam Batterbee
Luego está el rodaballo a la parrilla en el Lanterna Grill, en la terraza a ras de agua de la bahía de Čikat, posiblemente uno de los enclaves más románticos de la isla, realzado por el paseo crepuscular hasta allí mientras el sol poniente se filtraba entre las copas de los pinos de Alepo. La bahía es un compendio de Lošinj: grandes villas de estilo austriaco del siglo XIX (entre ellas una reconvertida en el lujoso Hotel Boutique Alhambra), el elegante y nuevo hotel Bellevue donde me alojo, el pintoresco Latino Beach Bar frente a una extensión de arena, y el Arctic Bar, dominado por una enorme barra situada bajo pinos fragantes.
Es tentador permanecer en Čikat, con sus playas, deportes acuáticos, restaurantes y áreas de picnic. Sin embargo, se encuentra a solo quince minutos a pie de Mali Lošinj, donde el puerto de tonos brillantes alberga casas barrocas de capitanes de mar, cafeterías y una lonja. El Museo de Apoxiomeno custodia una de las estatuas griegas antiguas mejor conservadas del mundo, y la Iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen María, con su campanario barroco veneciano, se alcanza tras ascender unos doscientos peldaños a lo largo de callejuelas angostas.
Lošinj y sus islas vecinas se despliegan ante mí, bañadas por el resplandor del ocaso. Si se desea sosegar la vista y el alma, éste es el lugar indicado.
Si bien la isla es en sí misma una aromaterapia natural, esta alcanza su máxima expresión en el Jardín Fragante de Lošinj (Miomirisni otočki vrt), en el extremo sur de Mali Lošinj. Saludo a sus residentes animales (un burro, varias tortugas y un conejo) mientras inhalo las esencias de la isla y contemplo el mar al fondo. Desde allí, un breve descenso por escalones de piedra conduce a la protegida playa de guijarros de Valdarke, que, en esta soleada tarde de sábado, alberga a menos de veinte personas.
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Más hacia el sur se halla la larga y estrecha bahía de Artatore, cuya playa Venerica, sombreada por pinos, es el lugar perfecto para un baño tras desayunar una sopa de cangrejo y sardinas fritas con blitva en el Restaurante Artatore Janja. Otra ventaja del final de temporada: apenas unas decenas de personas se reparten bajo la sombra de los pinos y sobre la grava.
El puerto de Beli en la isla de Cres. Fotografía: Paul Williams/Alamy
El único lugar que aún congrega a un buen número de visitantes, y para el que se requiere reserva al atardecer, es el mirador de Providenca, en las colinas sobre Mali Lošinj. Merece la pena la entrada de 10 € para sentarse en uno de sus bancos, rodeado de una exuberante vegetación de plantas y hierbas aromáticas, degustando un vino de Kvarner o Istria, quizá adquiriendo una cesta de picnic con quesos, embutidos y mariscos locales, y simplemente contemplando el panorama. Lošinj, sus islas vecinas y parte del continente montañoso se despliegan ante mí, todo bañado por la luz del sol poniente. Si lo que se busca es sosegar la vista y el alma, éste es el sitio.
Me aguarda otro regalo antes de abandonar Lošinj: la posibilidad de visitar dos islas por el precio de una. El extremo sur de Lošinj está unido por un puente a Cres, la cual, a su vez, conecta con la vecina Krk para formar la isla más grande de Croacia. Con una población de ovejas que supera a la humana, y cubierta de olivares, encinares y pinares, Cres es tan apacible como aparenta. En el norte se encuentra Beli, cuyo Centro de Visitantes y Rescate del Buitre Leonado ya visité hace veintiún años. Me complace comprobar que los esfuerzos concertados para salvar a esta ave en peligro han dado fruto. Alberga actualmente la colonia más numerosa de Croacia.
La ciudad de Cres es otra joya veneciana, enclavada en una profunda bahía flanqueada por cabos con playas de guijarros y otro extenso campamento. Frente a una de estas playas se erige The Isolano, un nuevo y elegante hotel solo para adultos inaugurado esta primavera. Cuando supe de su apertura hace meses, me inquietaba que este establecimiento de Marriott pudiera desentonar con la vibra relajada y natural de Cres (la isla cuyo lema es “no stress in Cres”), pero he de admitir que me equivoqué. Como todo lo demás que había experimentado en estas dos islas de Kvarner, resultó ser el lugar perfecto para sentarse y saborear una última muestra del verano tardío.
El viaje fue cortesía de la Oficina de Turismo de la Región de Kvarner, Taste the Mediterranean y Visit Lošinj. El Hotel Bellevue ofrece habitaciones dobles desde 177 € en régimen de alojamiento y desayuno en octubre (estancia mínima de dos noches); permanece cerrado desde principios de noviembre hasta finales de marzo. The Isolano, Cres, tiene dobles desde 186 € con desayuno en octubre; cerrado desde principios de enero hasta mediados de marzo.