Daniel Roseberry de Schiaparelli se ha convertido en una de las presencias más consolidada en el mundo de la alta costura. No porque lleve mucho tiempo, que no es el caso, sino porque muchas de las personas que se suponía que debían estar aquí simplemente no están. Con la cancelación de último momento de Giambattista Valli y Giorgio Armani despidiéndose hace unos meses, Roseberry es lo que pasa cuando la sala se vacía y alguien sigue presentándose con fuerza.
La decisión final sobre el centro emocional de la colección es toda de Roseberry, pero la Capilla Sixtina tuvo un papel, y además muy importante. “Si has estado allí, sabes que lo primero que ves no es el techo, sino las paredes, densamente pintadas por un ejército de artistas en los años antes de que Miguel Ángel comenzara su trabajo en 1508. Están decoradas con escenas eclesiásticas: imágenes destinadas a contar, a educar. Pero si alzas la vista al cielo, el pensamiento se detiene. Comienza el sentimiento”, insistió el director de la maison. “Él no nos contó lo que pasó, sino que le dio permiso a su audiencia para sentir al mirar el arte. Despertó al mundo. Y 500 años después, también me despertó a mí”.
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Escorpiões, serpientes, pájaros; si muerde, está en la colección. Los talleres superpusieron plumas, encaje y tul hasta que cada pieza parecía poder arrastrarse fuera de la pasarela. Un guiño a la obsesión de toda la vida de Elsa Schiaparelli por los animales, aún viva en pinchos, garras y ojaletes, aunque ningún bogavante, ni nada más, fue lastimado en el proceso. Piensen en efectos trompe-l’oeil, sensaciones 3D que juegan con profundidad y sombra, resina y cristales, volúmenes estructurados, capas de flecos, cuernos nacidos de la espalda que terminan a centímetros sobre la cabeza, y 25,000 plumas de hilo de seda combinadas con 4000 horas de trabajo solo para un bustier.
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La colección me tuvo enganchado de principio a fin, pero hubo tres looks que realmente me hicieron quedarte mirando, con los ojos clavados. El look no. 6 fue el primero. Un vestido bustier de crepé de lana negro, con un truco de puntada satinada al frente que hace aparecer una cola de cocodrilo. Y si el frente no era suficiente, la espalda se roba el espectáculo con una nube de tul blanco salpicado de delicadas mimosas de seda negra. Siete looks después, llegó el no. 14, y se hacía llamar “Isabella Blowfish”. Un traje de falda estructurado, superpuesto en tul y organza, con pinchos en la parte superior y cristales por todas partes que añadían el sombreado perfecto. Una pequeña reverencia a Isabella Blow y su gusto maravillosamente excéntrico. Mi última mirada fue para el no. 17, una falda y una chaqueta. Para ser claros, una chaqueta de aspecto reptiliano con dos cuernos curvos emergiendo de los pechos, empapada en perlas y encaje de hojuela brillante, combinada con una falda translúcida y degradé que llevaba todo lo que tenía la chaqueta, menos los cuernos. Añadan un toque de turquesa, o del “azul dormido” de Elsa, su segundo color signature, presentado por primera vez en 1940. Si alguna vez me reencarno como una criatura, volveré como esta.
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Al final, es la salvajada y la precisión, las garras y los cristales, lo que hace que este desfile de Schiaparelli se sienta vivo. Se puede ver la mano de los talleres por todas partes, pero también se puede ver a Daniel Roseberry jugando con la tradición y dejando que la colección respire en su propia gloria extraña. Algunos looks muerden, otros vuelan, otros simplemente te hacen mirar, a veces a tus propios sentimientos. Y con eso, la Capilla Sixtina hizo su trabajo. Que alguien le reserve a Roseberry un viaje a la Sacristía Nueva la próxima vez.